Perfumes y reacciones de la piel: secretos de la química del perfume

Aromas que aman la piel

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Perfume Riccardo Tinelli

Photo: Riccardo Tinelli

El gemido llega espontáneamente cuando meto la nariz en la campana de cristal que acabo de quitar de la nueva vela Tubereuse de Frédéric Malle. Esto debe ser lo que se siente al ser una polilla flotando sobre las flores pálidas como la luna: no un perfume, sino la esencia misma de una ramita, verde fresco sobre carne floral cremosa y suave. Una vez que mi corteza se reinicia, salgo de la campana a un secante rociado con Carnal Flower, un tributo inútil de resistencia al nardo que he usado con tanta frecuencia que algo de él debe estar tatuado en mi ADN. El creador de la fragancia, el perfumista Dominique Ropion, que también nos regaló Thierry Mugler Alien y Viktor & Rolf Flowerbomb, es considerado uno de los principales especialistas en flores blancas. Cuando lo entrevisté hace dos años para mi libro El amante del perfume , dijo que su primera versión de Carnal Flower fue una interpretación vívidamente realista, basada en un análisis científico, 'pero era un olor, no un perfume'.

Para convertir uno en otro, tuvo que modificar su fórmula. Según el sitio web de Frédéric Malle, la vela es en realidad Carnal Flower 'sin la pieza de conexión que hace que se mezcle con la piel'. Entonces, ¿cuál es el eslabón perdido?



Burlarse del carnal de la flor

Cuando el poeta Charles Baudelaire escribió que la cabellera de su amante olía 'a aceite de coco, almizcle y alquitrán', se centró en una de esas 'piezas de conexión'. Con sus facetas grasosas y mantecosas de heno, melocotón y coco, las lactonas (del latín para 'leche') son las moléculas que agregan una cremosidad irresistible al aroma de las flores blancas como el nardo, el jazmín y la gardenia, pero también a los melocotones. , ciruelas, mangos e higos, todas notas que con frecuencia se combinan con flores de fina fragancia, desde la Mitsouko de Guerlain en 1919 hasta la reciente Bottega Veneta. La familia de las lactonas también incluye los almizcles naturales contenidos en la angélica (los trozos verdes en los pasteles de Navidad) y la ambrette (extraída de las semillas de hibisco). Da la casualidad de que nuestros cuerpos albergan fábricas microscópicas de lactona: son producidas por ciertos tipos de levadura, presentes de forma natural en la piel y el cuero cabelludo, después de haber comido sebo. Ropion me dice que fue precisamente 'jugando con las proporciones de lactonas e incluso con ciertas proteínas que se encuentran en la leche pero también en el nardo' que convirtió su flor en carnal.

Indole es otro de esos vínculos. La molécula se produce cuando ciertos tipos de proteínas se descomponen. Por sí solo, huele a naftalina o gotas de lluvia sobre alquitrán caliente. Muy diluido, vira hacia lo floral. Flores como el azahar, la gardenia, el jazmín, el nardo, el lirio, el lirio de los valles, el lila y la glicina lo inflan. Nosotros también, después de comer alimentos a base de proteínas o cuando estamos empujando las margaritas; es este toque de descomposición lo que da a las mujeres fatales del jardín su embriagadora embriaguez.

La paradoja del almizcle

Musk es otra de las 'piezas de conexión' que Ropion agregó para convertir su retrato fotorrealista del nardo en Carnal Flower. A los perfumistas les encantan las cosas, y las adoran enseguida: un ingrediente mágico que puede cubrir los huecos en fórmulas inestables, potenciar otras notas, expandir su volumen y unirlas a la piel durante horas (ya que los almizcles sintéticos son moléculas zaftig que toman un mucho calor corporal para volar en el aire, a diferencia de las esencias cítricas diminutas y excitables). Y dado que los detergentes y suavizantes de telas se han sobrecargado con ellos durante décadas, los almizcles también están vinculados culturalmente con el olor de la piel sobre la que se frota nuestra ropa limpia.

Los perfumes con temática de almizcle pueden abarcar todo el espectro entre lo salvaje y lo recién salido de la secadora. Kiehl's Original Musk & cedil; por ejemplo, no contiene casi nada más que Galaxolide, un almizcle típico de 'lavado', mientras que el Musc Tonkin de edición limitada de Parfum d'Empire, inspirado en el suave olor del almizcle animal, amplifica su madurez a una intensidad que desgarra el corpiño. Narciso Rodriguez For Her habita la zona de Ricitos de Oro. Sospecho que debe su estatus icónico al exquisito equilibrio que logra entre el ángel y el animal, al igual que el diseñador logra deslizar curvas de chick-a-boom bajo líneas minimalistas. La versión Extrait de Parfum, su textura gelatinosa que se desliza como el sudor de un amante, bien puede ser la fragancia definitiva para la piel.

Piel misteriosa

Claramente, los coautores de Narciso Rodríguez For Her son maestros de la alquimia secreta que hace que un aroma se mezcle con la piel, y es a ellos a quien recurro para obtener más información. Después de firmar best-sellers como Jean Paul Gaultier Le Male y Armani Mania, Francis Kurkdjian fundó su propia casa epónima. Es el primer perfumista del mundo en poner su nombre a un detergente, Aqua Universalis (también disponible como colonia).

Pero también ha expresado su inclinación por el lado oscuro con su contribución a una antología de escritos de perfumistas ( El perfume: historia, antología, diccionario , publicado en 2011), en el que relata una historia de arrastre olfativo que termina con una bailarina de regazo 'tatuándose en mi piel los meandros olorosos de su cuerpo triunfante y dominante'. Con su Absolue Pour le Soir, camina con su charla maloliente. La primera vez que olí la fragancia, me eché a reír por su pura valentía. Debajo de la pelusa de tocador de benjuí, con sus facetas de leche y vainilla, una mezcla lechosa y ahumada de rosa, miel y sándalo mezclada con comino evoca el aroma del cuerpo de una mujer, flotando desde una funda de cuero. Y de hecho, cuando le pregunto al respecto, Kurkdjian confirma: 'El perfume es un artificio. Tienes que darle una forma de humanidad para que se convierta en uno con la persona que lo usa. Ciertas notas o incluso ciertos acuerdos te ayudan a encontrar ese estado. Continúa citando a los sospechosos habituales como ejemplos: 'Notas suavemente animálicas como la algalia, notas cálidas de cuero como castóreo, y no olvidemos el comino y su olor a sudor en caso de sobredosis'. Pero también, lo que es más sorprendente, también emplea `` absoluto de mantequilla de iris, que para mí evoca un olor a piel fresco y ligeramente lechoso '' (lo usa en su nueva y brillante Amyris Femme), y un material sintético llamado metilionona que desprende violeta en polvo. , iris y facetas de madera, porque 'evoca el olor sexual de una mujer'.

Cuando empiezo a preguntarme si mi obsesión con el clásico Féminité du Bois de Serge Lutens, que presenta este último junto con el cedro atlas coriáceo / meloso, podría no surgir de algún narcisismo olfativo erótico descarriado, Kurkdjian agrega: `` Pero es más una cuestión de hacer estos los materiales resuenan en un acuerdo que la materia prima en sí misma. Todo es una cuestión de proporción y equilibrio '.

Un híbrido de fruta, flor y bestia

'Algunos olores son más carnales que otros y se funden más fácilmente en la piel', coincide Christine Nagel, socia creativa de Kurkdjian para Narciso Rodríguez (también es autora de Dolce & Gabbana The One y la versión original de Miss Dior Chérie). Pero otros nos hablan porque los asociamos con la inocencia. “En Francia, es vainilla y azahar. En los Estados Unidos, es el acorde de rosas y almizcle de Johnson's Baby Powder '. Tal como sospechaba, el secreto de la naturaleza adictiva de Narciso Rodríguez For Her, dice, es la forma en que su bruma esponjosa y 'regresiva' (flor de naranja, vainilla, almizcle y, en el Eau de Parfum, rosa) envuelve notas sutilmente animálicas. como el osmanto, una flor china que huele como el híbrido imposible de fruta, flor y bestia, sus delicadas facetas de albaricoque y gamuza evocan una piel suave.

De hecho, explica Nagel, además de la forma en que ciertas notas pueden sugerir los olores del cuerpo humano, la resonancia entre olor y carne también puede ocurrir a través de las imágenes sensuales y texturas que sugieren algunos elementos: la suavidad cedente de los pétalos de jazmín; la pulpa melosa de un higo calentado por el sol; el terciopelo de la piel del melocotón sobre la carne firme y jugosa. En otras palabras, en la forma en que los perfumes juegan con los recuerdos que flotan en el borde de la conciencia.

'Cada vez que me encuentro con una persona que lleva una de mis fragancias, me digo a mí mismo que lleva un poco de mí', confiesa Nagel. ¿Quizás el secreto de la alquimia entre la piel y el olor no se encuentre en el conjunto de química de los perfumistas sino en sus mentes? O más bien, en el encuentro de su imaginación con la nuestra, mientras tejemos sus cuentos olfativos en los nuestros. La diferencia entre una fragancia que se siente como si estuviera caminando a nuestro lado y una que se siente como una extensión de nuestra aura bien puede surgir de esta intimidad tácita.

Sobre el Autor: Denyse Beaulieu, una escritora canadiense con sede en París, es la autora del blog de fragancias. Grano de almizcle. Su libro> The Perfume Lover: a Personal History of Scent salió en marzo de 2012 en el Reino Unido y será lanzado en los Estados Unidos el 19 de marzo de 2013 por St. Martin's Press.

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